Подготовка к зимовке

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Для обеспечения полноценного роста, развития и плодоношения груши и яблони необходима полноценная подготовка к зимнему периоду.
После периода опадания листвы в случае засушливой осени и высокого уровня урожая проводят подзимний полив. Он особенно необходим для дыхательных путей почвы. Под все культуры вносят органические и минеральные удобрения (фосфорные или калийные), после чего почву перекапывают. Осенняя перекопка участка отличается от весенней тем, что пласты почвы не нужно разбивать и рыхлить, потому, как большие пласты почвы задерживают больше влаги в поздней осенний и весенний периоды.
С взрослых деревьев один раз в два, три года специальными или металлическими щетками счищают на стволах и развилках скелетных ветвей старые слои коры, которые собирают и обязательно сжигают. Это позволяет уничтожить все яйца вредителей и сократить количество возбудителей вирусных заболеваний. Затем все трещины, дупла, раковые раны и места солнечных ожогов зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют пятипроцентным раствором железного купороса или трехпроцентным раствором нитрафена. Дупла после зачистки и дезинфекции пломбируют цементом, смешанным с песком (в соотношении один к трем).
Стволы и основания скелетных ветвей молодых деревьев белят известью (два, три кило свежегашеной извести, семь, восемь литров воды, триста, пятьсот грамм казеинового клея, или сто грамм накануне разогретого столярного клея и сто грамм мучного клейстера, или две ложки снятого молока) для защиты от солнечных ожогов, красят садовой краской, кора сохраняется на штамбе в течение двух лет, старые деревья опрыскивают раствором железного купороса (триста, пятьсот грамм на десять литров воды) для дезинфекции. В случае, когда существует надобность, побелку ранней весной повторяют.
Чтобы уберечь от повреждений грызунами стволы и основания скелетных ветвей молодых плодовых деревьев (до двенадцати, пятнадцати лет) обвязывают еловыми ветвями (обязательно иглами вниз), срезанными побегами малины, стеблями подсолнечника, плотной (лучше будет белоснежной) бумагой или защищают металлическими сетками. Нижнюю часть ствола, возможно, окучить на высоту пятнадцати, двадцати сантиментов.
При понижении температуры в корнеобитаемом слое земли приствольные круги утепляют навозом, торфом, опилками или листьями, поливают из шланга землю. В годы с плотным снежным покровом, когда температура воздуха падает до минус тридцати градусов, на ствол и основания скелетных ветвей набрасывают снег, в то же время следят за тем, чтобы земля под кроной была укрыта снегом. При температуре примерно в ноль градусов снег стряхивают с ветвей, иначе они могут повредиться.

Сбор урожая

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

На качество урожая, его транспортабельность и продолжительность хранения плодов и ягод, существенное влияние оказывают сроки съема. В зависимости от назначения плодов различают съемную, техническую и потребительскую спелость плодов. Съемная спелость плодов характеризуется окончанием основных процессов роста и накопления питательных веществ в плодах и ягодах, которые своевременно достигают размеров и формы, характеризующих этот сорт. Собранные в данной степени спелости плоды доходят до состояния созревания в процессе хранения и обретают определенные для конкретно сорта, цвет и вкус Техническая спелость наступает через две, три дня позже съемной. Плоды, собранные в это время, пригодны для перевозки и переработки. При потребительской спелости плоды обретают определенные для сорта размер, внешний вид, консистенцию и цвет мякоти, вкус, сочность, аромат и пригодны для потребления в свежем виде. У летних сортов груши и яблони съемная и потребительская спелости наступают одновременно. Яблоки летних сортов, которые предназначены для транспортировки, необходимо снимать на пять, семь дней раньше срока созревания, а для реализации на месте, когда наступает потребительская спелость. Яблоки осенних сортов, снятые с дерева, подходят для потребления в свежем виде. Срок хранения их достигает двух, трех месяцев. Груша и яблоки зимних сортов становятся пригодными к потреблению через пару месяцев после сбора. Зимние сорта груш и яблок снимают позже, чем осенние. Нужно знать, что преждевременно снятые плоды плохо хранятся, а при позднем сборе ухудшаются условия подготовки деревьев к зимовке. С начала октября во время сбора могут наступить легкие заморозки. Плоды переносят понижение температуры воздуха до минус пяти градусов и хорошо сохраняются на дереве, для хранения плодов дожидаются их полного оттаивания.
Приступают к уборке с подбора падалицы. Плоды собирают поярусно, начиная с периферийной части кроны. При сборе их осторожно берут в руку, нажимают указательным пальцем на конец плодоножки и слегка поднимают вверх. Невозможно тянуть плод на себя, потому как легко можно повредить плодоножку и кожу, может вместе с тем обломаться и кольчатка. Ни в коем случае нельзя допускать их падения даже с маленькой высоты. Собранные плоды осторожно складывают в тару и охлаждают в прохладном месте, затем ставят в места хранения с температурой от одного до трех градусов. На длительное хранение отбирают здоровые плоды с плодоножкой, рассортированные по размерам (мелкие и средние плоды будут храниться дольше, чем большие).
При уборке необходимо сохранить плодоножку и не стереть восковой налет с кожи плодов, что будет способствовать лучшему их хранению.

Способы ускорения плодоношения

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Сроки плодоношения определяются биологическими особенностями каждого конкретно сорта плодового дерева. Главное для раннего плодоношения деревьев - правильно выбранный сорт. Как правило, яблоня и груша могут начать давать хороший урожай на восьмом, десятом, а то и на двенадцатом году жизни. Яблони старых сортов (Бабушкино, Путивка, Титовка, Боровинка, Антоновка обыкновенная) сперва растут, формируют крону, и только после этого могут начать приносить плоды. Новые сорта (Минское, Спартан, Антей, Ауксис, Чаровница, Вербное, Коваленковское, Память Коваленко, Лучезарное, Орлик, Алеся, Весялина, Имант) растут и приносят плоды одновременно. Благодаря чему, при выборе сорта необходимо обращать внимание на его скороплодность. Наступление периода плодоношения зависит, кроме того, и от подвоя. У деревьев на клоновых подвоях стадия плодоношения наступает раньше, чем на семенных. Даже скороплодные сорта на семенных подвоях вступают в плодоношение значительно позже, чем на клоновых. Скороплодность деревьев на семенном подвое, возможно, увеличить использованием промежуточной вставки длиной двадцать, двадцать пять сантиметров из клонового подвоя. Такую вставку делают на стволе между корневой системой семенного подвоя и привитым сортом. Деревья со вставкой клонового подвоя могут начать плодоносить на два, три года раньше. Их крона обычно имеет не большой объем, достигает высоты примерно в два, пять метров и не требует сильной обрезки в первые годы.
Увеличить скорость плодоношения возможно, применяя некоторые приемы при формировании кроны. Замечено давно, что ветви дерева, направленные горизонтально, растут медленнее, но плодоносить начинают раньше. В случае, когда раньше приступают к отгибанию ветвей до горизонтального положения, значительно увеличивается скорость плодоношения. Для придания однолетним побегам горизонтального положения, возможно, использовать деревянные бельевые прищепки, крепя их на стволе выше побегов, которые необходимо отклонить. Трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом за ветвь, а другим - к стволу или колышку, вбитому в землю. В этом случае необходимо следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга (на ней могут образоваться волчки). В некоторых случаях переплетаются две содержащиеся рядом ветви. В результате их верхняя часть принимает горизонтальное положение, ослабляется вегетативный рост, и ветви вступают в стадию плодоношения. Все данные приемы проводят, пока побеги располагаются в полуодревесневшем состоянии, когда хорошо изгибаются и не ломаются.
В каждом случае первые плоды появляются на нижних ветвях дерева, даже в случае, когда располагаются довольно низко (сорок, пятьдесят сантиментов) от поверхности земли. Образованию плодовой древесины способствует и сильное летнее обрезание побегов на 2/3 их длины. Для этого лучшее время - середина лета.
Увеличить скорость плодоношение некоторых ветвей или всего дерева возможно кольцеванием коры. На штамбе или скелетной ветви делают двойной
разрез коры шириной 0,5-1,0 сантиметров. Кольцо коры снимают, а рану заделывают тонким слоем садового вара. Данную операцию проводят в завершение весны, когда кора еще хорошо отстает от дерева. Не стоит кольцевать молодые деревья. Раны на их поверхности зарастают очень плохо, и деревья могут вовсе погибнуть.

Формирование кроны плодовых деревьев

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Формирование кроны - очень сложное мероприятие по управлению жизнедеятельностью любого плодового дерева. С помощью частичного или полного удаления из кроны ветвей и сучьев, возможно, сформировать мощную основу дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать условия для наиболее раннего вступления в стадию плодоношения, сократить периодичность плодоношения и получать оптимальные для любой породы, сорта и возраста урожаи отменного качества.
Формирующую обрезку кроны производят в молодом саду, при обрезке чрезмерно густых крон и формировании ветвей из волчков, а, кроме того, после перепрививки деревьев.
Регулирующая обрезка производится у взрослых, уже плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления древесины, поддержания хорошего прироста и, в конце концов - для обеспечения плодовитости дерева.
Омолаживающая обрезка производится у старых деревьев, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с процессом плодоношения. Как правило, все три вида обрезки проводят единовременно в разных соотношениях.
Обрезка, выполняющаяся в период покоя дерева, называется зимней, в период вегетации - летней. Наиболее широко распространенными приемами обрезки можно назвать вырезку ветвей, или прореживание, и укорачивание, или частичную подрезку. При укорачивании ветвей срезают лишь часть однолетнего прироста или многолетней ветки. При существенном укорачивании на обрезанной ветви пробуждаются спящие почки, лучше растут боковые разветвления, сокращается оголенность ветвей.
При прореживании одно и многолетние ветви вырезают вовсе. При данном способе формирования кроны, улучшается ее освещение, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих ветвей. В соответствии со степенью обрезки отличают незначительное укорачивание (удаление одной четвертой длины побега), среднее (до одной третей длины побега) и сильное (половины или больше длины побега). Укорачивание многолетних ветвей при ослаблении приростов именуют омолаживающей обрезкой. В случае, когда необходимо изменить направление роста ветви, проводят обрезку на перевод, то есть вырезают ветвь над разветвлением, которое идет в нужном направлении. При обрезке с переводом на ветвь, что значительно тоньше, чем та, которую удаляют, оставляют меньший пенек с почками или слабенькими ветвями. Данный прием именуют обрезкой с оставлением защитного звена.

Полив сада

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Хорошо расти и плодоносить, плодовые деревья будут лишь при благоприятных условиях минерального питания и водного режима. Для этого, кроме внесения удобрений, нужно поливать землю под плодовыми деревьями во время нехватки влаги. Порой летом случается длительная засуха, и плодовые деревья могут страдать от нехватки влаги, особенно на песчаных и супесчаных землях с недостаточной влагоемкостью. Поливать деревья нужно и в периоды, когда осуществляется усиленный рост побегов, формирование плодов и закладка цветочных почек.
Необходимо следить, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Поливать лучше всего вечером, когда сокращается испарение влаги из земли. На один метр квадратный поверхности земли расходуется не менее трех десятилитровых ведер воды. Деревья, растущие на супесчаных почвах, нужно поливать чаще. Большую часть воды выливают под крону плодовых деревьев.
Для полива нужны насосы (в случае отсутствия водопровода), шланги и специальные разбрызгиватели.

Подкормки плодовых деревьев

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Подкормки производятся путем орошения вегетирующих растений. Производить данные действия лучше всего в вечернее время, в пасмурную погоду, чтобы раствор не высох до тех пор, пока полностью не впитается листьями.
Для некорневых подкормок азотом лучше всего использовать мочевину в концентрации 0,3 % (тридцать грамм на десять литров воды) весной и 0,5 % (пятьдесят грамм на десять литров воды) летом. Чтобы уберечь листья от ожогов, нужно добавить на один грамм мочевины около полутора грамм извести (пятьдесят грамм на десять литров).
Недостаток магния можно восполнить использованием раствора сернокислого магния в двухпроцентной концентрации. При недостатке железа листья опрыскивают 0,5 % раствором железного купороса (осенью после орошения листьев или ранней весной до распускания почек).
Для подкормок еще используются следующие растворы (в расчете на одно ведро воды): при недостатке меди - раствор медного купороса (два, пять грамм); бора - раствор борной кислоты (один, десять грамм); цинка - сернокислый цинк (один, десять грамм). Как правило, некорневые подкормки используют совместно с обработками против вредителей и заболеваний.

Внесение удобрений в молодых и плодоносящих садах

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Главный способ внесения удобрений в саду - под перекопку в приствольные круги, где расположена крупная часть корневой системы. До четырех лет жизни приствольный круг вдвое шире, чем крона, но не меньше чем в полтора раза, в четырех-, шестилетнем возрасте он в полтора раза больше. Чем старше дерево, тем больше приствольный круг и выше доза вносимых удобрений. В осеннее время приствольные круги перекапывают и вносят органические; фосфорные и калийные удобрения. Обработку ведут на глубину до двадцати, двадцати двух сантиметров на периферии кроны и до восьми, десяти сантиметров близ ствола.
Чтобы дать шанс корням полностью использовать удобрения, землю в приствольном круге в последующие годы обрабатывают на глубину восьми, десяти сантиметров. Через два, три года внесение удобрений повторяют и землю на периферии обрабатывают на глубину двадцати, двадцати двух сантиметров.
Хорошие результаты дает внесение удобрений в канавки. При данном способе с двух сторон дерева по границе кроны лопатой выкапывают канавку глубиной сорок, пятьдесят сантиметров и шириной примерно пятьдесят сантиметров и в нее вносят органические: фосфорные и калийные удобрения. На одном метре кубическом канавки, возможно, давать примерно четыре, восемь ведер перегноя, или десять, двадцать ведер торфа, или шесть, десять ведер компоста.
К тому же, вносят один кило суперфосфата и двести грамм калийной соли. На следующий год копают канавки с двух других сторон дерева. Возможно, вносить удобрения в 1 год в кольцевую канавку по периферии кроны. Через пять лет внесение удобрений повторяют, в этом случае канавки в связи с ростом кроны, копают дальше от ствола, ближе к середине междурядья. Для дыхательных путей супесчаных почвах в канавках очень полезно сделать прослойки из смеси глины и торфа или земляного компоста, они будут удерживать влагу и питательные вещества в земле.
Широко применяется локальный способ внесения удобрений - в ямки, выкапываемые на площади приствольного круга на глубину двадцати пяти, тридцати сантиметров подальше от ствола, чтобы не повредить корневую систему. В ямки вносят смесь органических; фосфорных и калийных удобрений. При таком внесении удобрений под кроной деревьев создаются очаги, из которых питательные вещества медленно переходят к корням.
Азотные удобрения очень подвижны в почве. Благодаря чему вносить их в осеннее время нецелесообразно – они могут вымываться талой водой. Данные удобрения вносят в весеннее время при первой обработке почвы в саду. Они продвигаются дождями к корням и становятся доступными растениям. На почвах легкого механического состава азотные удобрения вносят в два приема, потому как возможно их вымывание из корнеобитаемого слоя.
В плодоносящих садах при высокой урожайности две трети части азотных удобрений можно внести ранней весной и одну третью часть дозы - перед июньским опадением завязи. Иногда практикуют трехкратное внесение азотных удобрений (одну третью часть годовой потребности - в осеннее время, одну третью часть - в весеннее время и одну третью часть после июньского опадения завязи).
При внесении удобрений под плодовые культуры необходимо помнить и о борьбе с сорняками. Ликвидация сорняков достигается обработкой почвы на приствольных кругах, что способствует улучшению воздушного режима почвы, запасанию влаги и питательных веществ.
В годы с неблагоприятными для развития плодовых деревьев условиями (подмерзание, слабенькая вегетация) кроме внесения удобрений проводят корневые и некорневые подкормки. Для корневых подкормок применяются органические (навозная жижа, куриный помет) - по 0,6-1,0 кило на десять метров квадратных (навозная жижа разбавляется водой один к шести или один к десяти) и минеральные удобрения (мочевина нитрофоска) - по десять грамм на один метр квадратный.
Некорневые подкормки - эффективное средство скорого устранения выявленных недостатков в питании плодовых деревьев азотом и другими элементами. Основаны они на том, что питательные вещества могут поступать в растения не только через корни, но и через листья.

Удобрение почвы в садах

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

В нечерноземной зоне преобладают подзолистые земли, плодородие которых нужно все время улучшать путем внесения органических и минеральных удобрений. В данном случае органические удобрения (навоз, компосты, торфонавозная смесь, фекалии и так далее) особенно полезны для яблони и груши, но фекалии и торф лучше будет использовать для приготовления хороших компостов. Схема удобрения плодовых деревьев разрабатывается с учетом породно-сортовых особенностей, срока жизни деревьев, свойств и плодородия почвы, эффективности насаждений, а, кроме того, системы содержания почвы в саду. Хорошая предпосадочная заправка почвы удобрениями, в основном, обеспечивает полноценное минеральное питание деревьев и их рост на протяжении первых двух, трех лет после посадки. В случае, когда в это время приросты побегов заметно слабеют, то в весеннее время в почву вносят азотные удобрения.
В садах, в которых перед посадкой не были внесены фосфорные и калийные удобрения, их вносят при выявлении ослабления приростов и появлении первых признаков недостатка фосфора и калия методами почвенной и листовой диагностики.
Объем питательных веществ, который необходимо внести с органическими и минеральными удобрениями, чтобы деревья давали высокий урожай, зависит от запасов питательных веществ в почве и элементов питания непосредственно в листьях деревьев. Благодаря чему при расчете доз удобрений используют разработанные научно-исследовательскими центрами на основе проведения полевых опытов ориентировочные дозы вносимых удобрений. В условиях нечерноземья рекомендуются следующие дозы удобрений (на один квадратный метр почвы): в молодом саду – девять грамм азота, шесть грамм фосфора, восемь грамм калия по действующему веществу и шесть кило навоза; в плодоносящем саду соответственно – девять, шесть, двенадцать грамм и шесть кило.
Пересчитывают дозу минерального удобрения, приведенную по действующему веществу на один метр квадратный, на количество удобрений в физической массе так:
Количество удобрения = Рекомендованная доза, умноженная на площадь внесения и умноженная на сто процентов действующего вещества в удобрении.
Например, на приствольный круг дерева площадью шесть квадратных метров необходимо внести азотные удобрения из расчета девять грамм действующего вещества на один квадратный метр. Вместо азотного удобрения используется аммиачная селитра, в ней тридцать четыре процента азота. В данном случае количество аммиачной селитры, необходимое для внесения, будет равно: 9 х 6 х 100 : 34 = 159 грамм.
Но для повышения эффективности использования растениями внесенных удобрений средние дозы все же нужно корректировать, исходя из агрохимического анализа почвы и хим. состава листьев. В этом случае учитывают состояние деревьев, их возраст, прирост, плодородность. Почвенно-листовая диагностика основана на том, что есть тесная связь между урожайностью и количеством питательных веществ в почве и в листьях плодовых деревьев.
Пробы листьев плодовых деревьев берут на хим. анализ в середине лета (примерно сто листьев с четырех сторон дерева, с середины однолетних приростов). Листья высушивают и выявляют в них количество азота, фосфора и калия. В то же время берут пробы земли под теми же деревьями с глубины от нуля до двадцати и от двадцати, до сорока сантиметров, которые затем смешивают, и определяют в их составе количество фосфора, калия, гумуса и кислотность.

Обработка земли

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

В весеннее время, как можно раньше, необходимо разрыхлять верхний слой земли, чтобы разрушить почвенную корочку и предотвратить испарение влаги. Последующие виды обработки зависят от механического состава почвы, степени ее засоренности, разновидностей, выращиваемых культур и так далее. Для стимуляции работы дыхательных путей земли под посадку и посев ранних культур не перекапывают, а только рыхлят, выравнивая ее поверхность. На суглинистых почвах, а, кроме того, под культуры, которые поздно высеваются, независимо от механического состава земли, ее обязательно перекапывают. Затем поверхность участка выравнивается граблями, и после чего садоводы приступают к посеву семян или посадке рассады.
Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности производят при готовности почвы. Этого не нужно слишком рано, пока почва еще «мажется» и при копке не рыхлится, а прилипает к лопате. Однако не нужно и медлить с обработкой: земля может пересохнуть. Она может считаться готовой для обработки, когда взятая с глубины в десять сантиметров и стиснутая в комок горсть земли, равномерно распадается при ударе о почву; в случае, когда же комок после падения сплющивается, почва еще не готова, в случае, когда легко рассыпается – уже пересохла. При обработке земли в саду нужно помнить, что ее верхний горизонт слабо осваивается плодовыми деревьями вследствие регулярного уничтожения корней при обработке. Благодаря чему глубина обработки должна быть очень маленькой, чтобы не повредить корни деревьев толщиной более восьми миллиметров (корни небольшого диаметра легко восстанавливаются). Вокруг ствола дерева землю обрабатывают на глубину до восьми сантиметров возле ствола и десяти, двенадцати сантиметров на периферии кроны, в междурядьях - на глубину двадцати, двадцати пяти сантиметров. Причем лопата ставится ребром к стволу, то есть перекопка производится по радиусу, чтобы не повреждать основные корни. При выращивании в саду культур с мелкой корневой системой глубина обработки уменьшается до двенадцати, пятнадцати сантиметров. Перекапывать землю в саду лучше всего вилами. Лопату используют при перекопке почвы за пределами приствольного круга, чтобы менее повредить корни деревьев. Это делают в завершение лета - начале осени, сразу после периода сбора урожая разных культур, в то же время вносят органические и минеральные удобрения. Такая обработка дает хорошие результаты: в то время, когда еще тепло, разрыхленная почва лучше будет запасать воду и питательные вещества, а сорняки, которые взошли, необходимо уничтожать. На зиму почву лучше при перекопке не размельчать, а оставлять комьями, это обеспечивает лучшие условия насыщения водой, а вывернутые на поверхность почвы яйца, личинки и куколки вредителей за зимний период, погибают.

Обработка сада с плодовыми насаждениями

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Во время осенней обработки сада с плодовыми насаждениями важно дать нужное калийно-фосфорное питание и влагозарядковый полив, в весеннее время - своевременно провести все, запланированные агротехнические работы.
Во время зимних морозов нужно производить следующие мероприятия.
Некорневое питание цветущих плодовых культур минеральными удобрениями. Поскольку есть связь между весенним падением концентрации клеточного сока у яблони и наиболее легким его подмерзанием можно посоветовать фосфорно-калийное опрыскивание кроны выбранной группы плодовых растений.
Распускающиеся или уже распустившиеся цветы опрыскивают с вечера, перед ожидаемыми заморозками и не позднее, чем за два, три часа до его наступления. Данный способ некорневого внесения минеральных удобрений повышает концентрацию клеточного сока в органах цветов. Для большей продуктивности такое орошение хорошо бы провести еще два, три раза с интервалом в три, четыре дня.
Способ опрыскивания тот же, что при борьбе с вредными насекомыми. Рекомендуемые концентрации растворов: калийные (сернокислый калий) - 3-4 % (триста, четыреста грамм на десять литров воды), фосфорные (суперфосфат, фосфорнокислый натрий и фосфорнокислый калий) - 4-5 % (четыреста, пятьсот грамм на десять литров воды).
Возможно, кроме того, опрыскивать цветущий сад 0,05 % раствором буры. Такое орошение после заморозков повторяют от одного до двух раз с интервалом в три, четыре дня.
Полив сада накануне заморозков:
Там, где присутствует достаточное количество воды, весьма целесообразно единовременно с иными мерами воздействовать на заморозки водой. Теплоемкость воды значительно превышает теплоемкость воздуха и пересушенной земли. При охлаждении одного метра кубического воды на один градус выделяется тысяча килокалорий тепла, а при охлаждении такого же объема воздуха - только треть данного количества. При поливе теплопроводность почвы значительно увеличивается, так как во время морозов почвенное тепло беспрерывно поднимается на охлаждающуюся поверхность почвы и тем утепляет приземный воздух.
Помимо чего, при снижении температуры во время морозов в увлажненном воздухе раньше начинается процесс конденсации, при котором выделяется большое количество тепла, идущего тоже на утепление приземного слоя воздуха. Температура сада после полива может достигать более чем на 0,9-1,3 °С.
Полив или орошение необходимо закончить к двум, трем часам ночи, более чем за один, два часа до восхода солнца.
Для почв с повышенной влажностью метод борьбы с морозами путем орошения не приемлем.
Дымление – один из самых простых и доступных способов защиты сада от морозов. При дымлении над поверхностью земли образуется плотная завеса из дыма и частичек водяного пара. Данная завеса препятствует свободному излучению тепла земной поверхности и тем самым защищает почву от выхолаживания. К тому же, при сгорании дымообразующего материала при тяге воздуха в сторону защищаемой территории утепляется приземная часть атмосферы